Цитата внушительная, но информация того стоит. Кстати, убедиться в справедливости такой детали как «незабываемые усы» Фетхи-бея можно в конце городской набережной, где неподалеку от марины стоит памятник турецкому Чкалову, выполненному в стилистике рекламных плакатов ОСАВИАХИМА: голова поднята к небу, орлиные крылья и знаменитые усы в пол-лица.
Мавзолей Аминтаса
Вырубленный в скале храмовый фасад – ошеломляющая аллюзия мавзолея Эль-Хазна в иорданской Петре. Те же капители, эпистелион, карниз. Всякий мало-мальски знакомый с азами истории искусств уже по этим признакам безошибочно определит время создания – 5—4 вв. до н. э. И как тут не поверить Геродоту, который утверждал, что в создании гробниц ликийцам нет равных! Действительно, они достигли в этом жанре непревзойденных высот и в буквальном, и переносном смыслах.
Ликийцы едва ли не первыми в античном мире заговорили о душе. Если греки в подземное царство Аида отправляли тень умершего, то ликийцы эту самую тень трансформировали в эфирное тело и отправляли уже на небеса. Не здесь ли, кстати, истоки знакомого нам эвфемизма «душа воспарила к небу»? И помещали ликийцы тело умершего над землей, сокращая душе путь на небеса. Для этого использовались исключительно скальные гробницы или возвышающиеся над землей монументальные столбчатые гробницы. На некоторых изображены сирены-гарпии – богини Вихря, которые должны были унести усопшего на небо. По другой версии, покойники должны были уплыть туда на крышках своих гробниц, которые действительно напоминают днища перевернутых кораблей.
Говорят, смерть уравнивает всех. Но для ликийцев эта максима была лишена всякой логики. Не мог раб уравняться с господином, солдат с полководцем, а царь с простолюдином. И потому, чем значительнее был статус при жизни, тем выше возносилась его усыпальница, тем роскошнее был ее и фасад и саркофаг. А для тех, кто попроще место выбиралось пониже, и над декором не сильно парились.
Классифицировано четыре вида ликийских гробниц:
• Гробницы, высеченные в скалах. Квадратный фундамент и несколько рельефных колонн. Над ними, защищенная каменными плитами погребальная комната. Фасад украшен резьбой, имитирующей крышу дома.
• Гробницы в виде храмов. Особенно много таких в античном городе Каунос недалеко от Дальяна. Но самая известная гробница-храм – мавзолей Аминтаса, в Фетхие. Фасад выполнен в ионическом стиле и дополнен двумя колоннами. Перед входом вырублен портик, за которым погребальная комната, где расставлены каменные скамьи для умерших.
• Гробницы-саркофаги. Каменные башни в три этажа. Нижний – фундамент гробницы. Здесь хоронили прислугу, раба или сиделку умершего. На втором этаже помещали саркофаг. Третий этаж имитирует двускатную крышу жилого дома. Самая известная гробница такого типа – «могила Гарпии» в Ксантосе. Но сам восьмиметровый саркофаг с изящнейшими барельефами, увы, можно увидеть в Британском музее.
• Двух- и трехэтажные «дома» -гробницы. Точная копия ликийского дома вплоть до торцов балок, поддерживающих крышу. Со временем резные барельефы стали заменять фресками и рельефным орнаментом. Великолепный пример таких гробниц – «Boyali Mezar» в Демре.
…Надпись на портике гробницы в Фетхие сообщает: «Здесь погребен Аминтас, сын Хермагиоса». Выше правителя Телмессоса никто не забрался! А ниже в соответствии с табелем о рангах громоздятся мавзолеи его вассалов, ленников и просто состоятельных горожан. Их усыпальницы заметно проще.
Взбираться в гору летом – занятие утомительное. Но можно по пути передохнуть в ресторанчике «Королевский сад». Перекусите, выпейте чая или айрана, оглянитесь и решите для себя окончательно: продолжить ли экскурсию или остаться здесь, оставив восхождение к Аминтасу до лучших времен.
Цитата: «…Одной гробнице придали форму церкви, другой – дома. Внутри стояли три скамьи: одна у задней стенки, две у боковых. Настенные рисунки сильно пострадали от рук тех, кто не одобрял символического искусства на религиозные темы, и за две тысячи лет покрылись сажей от дымных костров козопасов… Ниже подробно говорилось о каре за осквернение могилы, а на самом верху находился барельеф: две раскрытые ладони – ликийский символ насильственной и безвременной смерти».
Луи де Берньер «Бескрылые птицы»
Открыто для посещения с 8:30 и до заката
Вход платный. Но если служитель отлучится – бесплатный.
Римский амфитеатр
В самом конце улицы Fevzi çakmak caddesi – это самый центр города! – античный римский амфитеатр. Реставрационные работы продолжались много лет, но, наконец, завершились. Причина его разрушения проста: много веков амфитеатр буквально разбирали по камню как стройматериал. А многолетний реставрационный «долгострой» объясняется тем, что каждый античный камень восстанавливался вручную, покрывался консервирующим составом и возвращался на его исходное место. Те, которые восстановлению не подлежали, заменялись «новоделами». Однако ради полной аутентичности доставляли их сюда из тех же древних каменоломен, и вырубались они так же, как в античные времена, используя только воду, веревки, зубило и молоток. Словом, ювелирная ручная работа.
Цитата: «История начинается тогда, когда уже ничего невозможно проверить».
Вячеслав Верховский
.Вход свободный
Крепость рыцарей – госпитальеров
На вершине и по склону горы – прямо над центральной улицей – еще один, но средневековый «памятник» (XVI в.) – крепость рыцарей-госпитальеров.
Это укрепление, построенное еще в античные времена, подвергалось неоднократным реконструкциям. Последние его владельцы, рыцари ордена Святого Иоанна (госпитальеры), перестроили ее так, что она приобрела вид типовой средневековой фортеции, какие можно встретить и в Крыму, и на Кипре, и в Сирии. Милитаристский функционал, ноль эстетики. Стены, башни, бойницы.
В Малой Азии оплотом рыцарей был Геликарнас (г. Бодрум), а крепости в Мегри (см. Краткий курс истории Фетхие) отвели амплуа одного из форпостов. В XVI веке, когда Малая Азия была покорена османами, рыцари покинули крепость. Вот собственно и все факты, достойные внимания.
Здесь нет ни музея, ни экспозиций, ни ресторана. Интерес представляют разве что надписи, высеченные на стенах, да две каменных гробницы на восточном склоне холма.
Цитата: «…Иоанниты носили черные одежды бенедиктинцев с белым крестом, а во время походов надевали красную накидку с таким же крестом. Каждый из этих цветов имел свое символическое толкование: черный, траурный, означал отречение от земного, белый – чистоту, а красный – Христову кровь».
Томас Эсбридж «Крестовые походы».
Вход свободный.
Краеведческий музей
Провинциальные музеи чаще часто напоминают лавки старьевщиков или школярские коллекции, где собрано все, что можно предъявить как артефакт. Старинные монеты, черенки ржавых кинжалов и истлевшие гравюры соседствуют с фрагментами статуй и барельефов, а старая крестьянская утварь с живописью местных Рафаэлей. Эта трогательная скрупулезность и тщательность порой трогают до слез. Лучшие экспонаты отсюда забирают в государственные музеи, а то, что посчитают малоинтересным для столицы, оставляют городу. Музей в Фетхие из их числа. В экспозиции представлены «осколки прошлых эпох» – археологические находки времен ликийцев, персов, греков, римлян, византийцев и османов, собранные в городе и окрестностях. Очень симпатичны вышивки, серебряные украшения и старинный, но все еще работающий, ткацкий станок. Однако этому музею удалось сохранить от «культурной экспроприации» Стамбульским археологическим музеем настоящие раритеты – ликийские саркофаги и монумент Израза.
Цитата: «Экспонаты в музее слышали глупостей больше, чем кто бы то ни было в мире».
(Эдмон Гонкур)
Вход платный.
Работает ежедневно с 08.00—17.00, кроме понедельника.
Что смотреть: Литонскую стеллу (358 г. до н. э.) с надписями на греческом, арамейском и ликийском языках, cкульптуру «Девушка с голубем» из храма Артемиды, монумент Израза (Izraza).
Остров Шевалье
Этот остров отлично виден с набережной в центре города. Но, пожалуй, самое симпатичное место, чтобы рассматривать его – ресторан Beach club на мысу пляжа в Чалыше, от которого остров отделен лишь узким проливом. Здесь, закинув ногу на ногу, можно часами рассматривать скалистые горбы, черепичные крыши, чешуей сползающие по сосновым склонам, пятачки пляжей, моторки, снующие туда-сюда.
Название острова явно ориентирует на Францию, откуда собственно и пришло слово «шевалье». Так в средние века называли странствующих рыцарей. Но откуда бы им взяться в Турции?
